Jag ska köpa min första bil, Det ska vara en rymlig automat bil, runt 40-50 tusen kronor. Jag är rädd att bli lurad, då jag inte kan någonting om bilar. Skulle vara tacksam om råd, för vilka bilmodeller ni rekommenderar och vilka jag bör undvika. Om gärna lite information om vad jag bör tänka på vid köp av bil.
Tack på för hand.
Behöver och tips med att köpa min första bil. (automat)
Uppdaterat: 2016-06-28 00:18
Kommentarer
Då jag var fattig student drog min bil 2 liter milen, minst.
Å andra sidan körde jag bara 3 mil varje lördagskväll.
Fortfarande ingen fin Prius för 30.000 kr. Och TS skall nog själv få svara för hur känsliga dom är för lite högre bränslekonto - det är ju som vi alla känner till inte allt som en bil kostar. TS hade ju en man som arbetar trots allt. Sen säger jag inte att en V6:a med automat är det idealiska valet men kollar man utbudet på Blocket just idag, med de krav vi hittills jobbat med, så är det inte så mycket annat intressant att välja bland trots allt. Om man inte går på bilar med ännu längre körsträckor och som är ännu äldre.
Pi, du kan få en hyfsat fin Prius för klart under 30,000 kr men vet inte om det finns ute just nu, tänker på gen1.
Du kan dock inte jämföra pris bara rakt av som du gör.
Dom bilar du länkar till ger mer bil för pengarna men det finns en anledning också, klart dyrare att äga.
Sen kan man ha mer tur eller mindre tur.
Med Prius minskar du den faktorn också.
M a o skall man betrakta en Prius för 30.000 kr (gen 1) som minst lika tillförlitlig som din egen, betydligt mycket nyare och dyrare....
Nä Vidstige - bara för att det står Toyota i nosen är det absolut inte säkert att den är problemfriare än t ex en klart nyare Kia med mycket färre mil.
Lägre bränsleförbrukning köper jag men det är ju mera än det som gör att man skall bli nöjd med en bil.
Börjar nog hålla med ducce att chansa på Primeran - men se till att få den besiktigad först. Det är ju trots allt bara max 10.000 kr i chansnings-potten.
Pi, det sa jag inte, ålder och mil påverkar alla bilar och när dom passerat 15 år kan det dessutom bli problem med reservdelar.
Prius gen1 såldes inte så många av heller, gen2 kryllar det av.
Så gen1 rekommenderade jag inte, därför tog jag inte upp den.
Vidstige - "Pi, du kan få en hyfsat fin Prius för klart under 30,000 kr men vet inte om det finns ute just nu, tänker på gen1.".
Kändes för mig som en rekommendation om man nu måste hålla sig till max 30.000 kr...
Pi, ja jag har sett fina Prius gen1 men är tveksam att rekommendera det av flera skäl.
Nu tar vi och lugnar ner oss annars blir det raderingar och redigeringar igen.
Vi återgår till tråden.
Just en Primera för 10000:- kan vara en bra första bil, det är ju inte hela världen om den pajar, förmodligen gör den det inte, den kan ju mycket väl gå flera tusen mil, alla beg. bilar är en en chansning.
Det otrevliga ligger i om man fäster sig vid bilen och börjar reparera för summor som ligger över inköpspriset när den går sönder.
Sådant har hänt.
saabnisse, jag har bett om att slippa bli associerad med ett gammalt nick och det har ni sagt ok till tidigare, du kan väl åtminstone fixa det som moderator i inlägg nr 114, det är allt jag begär. Annars kan ni ju skita i att moderera överhuvudtaget och allt kan urarta som tidigare. Kolla i tråden om Pulsar också och hur punkt (seriöst nick...) hoppar in i tråden, skriver inte ett skit i sak, och börjar raljera över en massa namngivna personer. Finns ju inget syfte med det annat än att jävlas. Och jag vädjade ändå till dig tidigare där att stänga tråden för det kommer inte bli nån seriös diskussion nu när jag lämnat den. Förr kunde man i alla fall radera inlägg som TS.
Ege är det jes? Eller är det jag som missat något?
Med bilar får man inte blanda in känslor, det är bara kall ekonomi.....
En bil för 10 reparerar man om det känns som om den komner att gå ett år till......annars säljer man den till nån som kan själv för femtusen, lägger dom+5 i en annan för 10......
Har man då nyttjat den i ett år, har den kostat 400 spänn i månaden......
Man behöver inte gråta blod om den blir repig, man helförsäkrar inte, nog så viktigt om man bor i stockholm, tror inte man helförsäkrar för 2000 spänn om året där som jag gör....
Är en eventuell kamrem bytt, så kan man köra tills den smäller, kan gå många år, kan bli billigare än att byta.......
På min v40 gick den 8200 övermil, och går än.... .
En bil för 30-50k tappar sitt värde inom några år, även en toyota, tom en prius.
Om man köper för femtio och kör i tre år och säljer för tio, är värdeminskningen 80 procent.......
Grova siffror, men vissa fattar säkert.
När en prius blir tillräckligt gammal blir den osäljbar, för de som kör gamla bilar förstår sig inte på den, och marknaden för skrotade priusar är liten, dålig tillgång på begagnade delar alltså.....därför finns den inte i min värld....
Det ger större genomslag i ekonomin för de flesta, än några deciliter milen ......
Nu rekommenderar jag inte magentis eller sonata i första hand av samma skäl, men primeran är kanske vettig.
Eller en focus, mondeo, vectra, avensis eller vilken annan vanlig bil som helst......
Sen gäller det att inte ränna på verkstan för varje skitsak, låt bilprovningen sätta arbetsordern på årlig basis... .
För mekaniska fel uppträder sällan på såna bilar, det som går sönder har redan gjort det.....
En förutsättning för köp är alltså någorlunda nybesiktigad, och sen besiktigar man sista dan, sista månaden, ungefär... .
Vid den tidpunkten har man planen klar för nästa steg, blir det blankt, kör man gratis ett år till.......
Med lite flyt har man ekonomi till att köpa "riktig bil" sen!
Så här ser en bil för 10k ut ett år :
Inköp 10000 kr
Skatt 2000
Bränsle 1000 mil 11000 kr?
Halvförsäkring 2000
Reparationer service 3000 kr
Försäljning 8000.
Summa 19000
En prius för 50k
Inköp 50000
Skatt 1000
Bränsle 1000 mil 6500
Rep, service 2000
Helförsäkring 4000
Försäljning 40000
Summa 23500.......vill man åka elförstärkt åkgräsklippare för den summan, vojne vojne......
Slår man ut det på 4 år, då blir priusen dyr, värdeminskningen stannar inte..... men på 10k bilen försvinner den.....rakt in på bankkontot....
Förtydligar att bägge uträkningarna bygger på att man inte har otur, vidare bygger 10k bilen på mångårig erfarenhet, priusen på antaganden.....
Bägge är dessutom typfall, själv skulle jag gråta om jag sålde en bil för mindre än jag köot den.....
oj, vad tråkigt det blev nu. Jag är så glad att alla är så engagerade och kommer med massa bra råd och erfarenheter. De bilar som jag länkat till vet jag knappt vad det är och vad de innebär att köra osv. Jag vill ha en bil för att kunna köra för att få mer körvana och för att kunna ta mig från a till ö. Jag kommer främst använda bilen på helger och lov, skolan ligger mitt inne i Stockholm så då åker jag kommunalt för att slippa trängselskatt och svindyra parkeringsavgifter. Kommer även att åka till Värmland någon gång per år. Om ett år kommer min ekonomi se annorlunda ut, visst så är jag en fattig student och vill komma så billigt undan som möjligt både vad gäller "inköps pris" och även förbrukning men jag förstår att det inte går att få båda, därför blir frågan om jag ska lägga mer pengar på att köpa en bil som inte kostar så mycket i månaden eller en som inte kostar så mycket att köpa men som kostar mer i bensin och har en högre månadskostnad, vad gäller skatt osv. Just nu kan jag lägga 20-25 tusen kontant och om bilen kostar mer än så tar jag resten på avbetalning. Därav känns det som jag gärna köper en bil av en bilhandlare som erbjuder avbetalning. Min man arbetar så det kan hända att han får stå på bilen och det hoppas jag han kan, fast han inte har körkort. Så i nu läget handlar det mest om att jag vill få mer körvana och få den där frihetskänslan som alla bilägare beskriver. Om ett år får jag min examen och då finns möjlighet att byta upp bilen. Samtidigt som det kanske också kan vara lönsamt att satsa på en bättre bil från början och kunna ha den i några år, men då och andra sidan kommer jag till att jag är en ganska oerfaren förare med en hemsk parkeringsplats, som innebär att bilen säkert kommer ta skada ;-) en Toyota prius låter verkligen intressant men det gör även de bilar som jag fått länkade till mig här på sidan också, den där Hyundai sonata bilen tänkte jag också titta närmare på. Och som sagt de bilar jag länkat till betyder inte att jag är ute efter en sån modell eller variant, utan jag tycker typ att bilen ser ok ut och har ett ok pris... inget annat. Så jag är jätte tacksam om ni säger nej nej inte en sån!!!
kram på er 3
En jättebra bil Prius 1 som har samma motor med samma cylindervolym som Prius 2 och samma förbrukning. Bättre bakåtsikt har ettan med och den går tystare, till och med tystare än Prius 3 med lågprofildäck. Bra ACC och värme,aldrig tvekan eller tjuvstopp vilket är extra bra för nybörjare i trafiken och liten vändradie vilket gör att det går att vända på vägar man trott omöjliga att vända på. Jättebra plychklädsel som ser ut som ny efter femton år trotts att ViBilägare skrev att den nog var känslig. Startar alltid oavsett hur kallt det är på vintern och behöver inte servas på någon verkstad om man klarar att byta oljan själv vart år. Cupen är 25 mm kortare än Toyota Avensis cupe från samma år. Ingen kamrem som behöver bytas ut och ingen koppling som slits. Fyra lampor har tagit slut på 15 år och två uppsättningar sommardäck och en uppsättning bromsklossar det är allt. Aldrig nerslag på besiktningen och avgasvärderna kontrolleras inte alls då bilen har ett undantag för det då besiktningen inte kan varva upp motorn för testen. Inte så bra om man har stor barnvagn som skall få plats i bagaget som är traditionellt, då är Prius 2,3. bättre att lasta men ettan har genomlastningnär man fäller ryggstöden bak vilket VB skrev att det inte fanns, och att hjulen var jättesmå 14 " så små hjul har inga andra bilar tydligen. Samma förbrukning efter femton år 5,2 l / 100 km som när den var ny, vid långkörningar på sommaren så kan man komma ner i 4,6l / 100 km men årssnittet för en som bara kör korta sträckor i tätort ligger på det högre värdet. Ettan har även bättre rostskydd än de senare Priusarna och har inte fått något påpekande vid besiktningarna trotts 15 år utomhus och bara körning i Stockholms välsaltade vägar där saltdrivorna är högre än snödrivorna.
[quote=PREVIA]En jättebra bil Prius 1 som har samma motor med samma cylindervolym som Prius 2 och samma förbrukning.
Om man skulle söka på en prius 1 på blocket hur söker man då? Heter de något speciellt? eller är de från ett visst årtal eller står det prius1?
Så här ser en bil för 10k ut ett år :
Inköp 10000 kr
Skatt 2000
Bränsle 1000 mil 11000 kr?
Halvförsäkring 2000
Reparationer service 3000 kr
Försäljning 8000.
Summa 19000
En prius för 50k
Inköp 50000
Skatt 1000
Bränsle 1000 mil 6500
Rep, service 2000
Helförsäkring 4000
Försäljning 40000
Summa 23500......
Tack för den uträckningen :-) en bil för 10 000kr skulle vara bra så länge den fungerar men jag känner mig osäker på att prov köra en bil, då jag inte vet vad jag ska lyssna och titta efter. Jag ska kolla på den där nissan bilen nu i helgen och se om det kan vara något att ha.
Naturligtvis behöver man känna till bilar för att provköra framgångsrikt.
Det bästa är att ta livlinan "ring en vän"....
Om man känner nån som har lite koll.
Först slår man till tändningen, lampor för airbag och abs om det finns, ska släckas efter några sekunder, resten när man sen startar.
Man lyssnar efter ljud från hjulen, klonk och skrammel när man kör i hålor ,över kanter osv är aldrig bra.
Likaså vinglar man sida till sida, samma sak, ska vara tyst.
Rundsväng på bägge håll med fullt rattutslag, ska vara tyst, ratten ska snurra utan hugg eller punktvis motstånd..
Då har du provat hjulupphängningarna så mycket du kan på en provkörning.
Bromsarna ska ta jämnt och inte skrapa, i början kan dom skrapa lite, om bilen stått ett tag, men det ska gå bort på ett par hårda bromsningar.
Handbromsen drar man upp under långsam körning den ska såklart funka, och släppa direkt när man släpper spaken....
Motorn ska gå jämnt, inte vandra i varvtal eller bluddra....
Är den besiktigad nyligen, det är en stor fördel, eftersom det avslöjas mycket då, och det är ett år till nästa nålsöga.....finns protokoll är det bra.
Däcken ska ha bra mönster, minst 5mm, ta med nåt att mäta med....
För provkörningen är det alltid bra att hitta ett industriområde tex, med mindre trafik, så man kan manövrera....
Likaså bör man köra i åtminstone 90 km/h, då ska bilen gå rakt och jämnt....
När man bromsar från fart, ska den inte heller dra åt nåt håll, eller skaka loss.
Automatlådan ska växla mjukt, när man släpper upp gasen lite under acceleration, ska den växla upp direkt.
På såna här bilar är det oftast hjulupphängningar och bromsar som skapar problem, motor och växellåda funkar oftast och går långt....
Rost som är farlig bör bilprovningen ha hittat, därför är ett protokoll bra.....det är svårt att avgöra för en lekman.
En bil för 30-50 behöver inte vara bättre, den är nyare, troligen snyggare, men skötsel betyder mycket.
Och den gamla är troligen pre-scratched....
Tipsen är generella, och gäller alla bilar såklart.....
Jag vet faktiskt inte om några generella fel på primera.
Kamremmen om den finns ska vara bytt, åtminstone de senaste 4 åren, och ha gott om mil kvar.
Så servicehäfte är bra, där står intervall, och stämpel bör finnas, eller en anteckning....
Om man inte kan skruva med bilar skulle jag rekommendera en billigare bil framför en dyrare. Anledningen är egentligen enkel, men kan kännas ologisk först. Det jag menar är att om man köper en bil för 30-50 kkr så har den lika stor risk för att haverera som en bil för 10 kkr, men har man lagt ut ett högre belopp frestas man lätt att laga bilen när den går sönder. Lägger man då ut 5-10 kkr på en reparation har man egentligen inte ökat driftsäkerheten utan enbart kommit tillbaka till punkten innan bilen behagade paja.
Har man en bil för 10 kkr och den går sönder så ringer man bilskroten så de får hämta den och man sätter sig vid Blocket igen och letar efter en udda vagn för ett snarlikt belopp. Man har dessutom fått en erfarenhet av ett haveri som kanske gör att man ser en liknande brist på nästa bil.
Billiga bilar behöver inte ses som blivande livskamrater även om det i vissa fall slumpar sig så att de fungerar i flera år. I andra fall får man chansen att träffa nya människor att köpa en bil av.
Du tänker som jag där, mäkinen.
Att köpa i mellanprisklass är svårt som ny bilägare.
Antingen betydligt dyrare och nyare, eller billigt....
Bilarna i aktuell prisklass är dock runt 10 år gamla.....
Bara en sån sak som att med gott samvete kunna köpa grejor på biltema, torkarblad för 39 spänn.......
L.Mäkinen, dock, köper man en bil för 10-15,000 kr och åker på en reparation på säg 5000 kr, ska man ta den då? Antagligen gör man det. Sen kommer nästa grej och kostar 5000 igen. Sen efter nåt år så har man kanske lagt med i service/rep än vad bilen kostade i inköp. Dvs man kommer aldrig till den där idealiska punkten du beskriver där man rationellt tar det där beslutet att nu ska jag skrota bilen. Och dessutom har man förmodligen då tömt sin budget på bilen och har inte råd att göra om det direkt.
Det går att hitta bilar i hyfast bra skick i lägre bilklassen men det är svårt och kräver antaligen också en del tur.
Förstås är det inte bättre om man köper en bil som kostar ännu mer och kräver liknande reparationer men tanken är ju då att köpa nåt i bättre skick.
Sen bör man väl överhuvutaget hålla sig till billigare märken och modeller, som varit vanliga, och där reservdelar är billiga. Okomplicerade bilar alltså. Prius kan dock vara ett alternativ som sagt men det beror också på att hybridtekniken använts för att göra bilen driftsäkrare och mindre underhållskrävande. Dessutom är ju bonusen att bilen är så billig att bruka.
Vi har diskuterat detta med äldre bilar förut där automat är ett krav. Det är riktigt knepigt och blir inte bättre av att förbrukningen lätt sticker iväg norrut med konventionella automater.
Om TS nu bara ska köra korta sträckor så kanske förbrukningen blir ett mindre problem, å andra sidan kan det ju bli så att TS upptäcker att bilen är rätt trevlig att använda och kör mer än vad det var tänkt från början. En bil med hög förbrukning är jobbig att bruka och det är inte roligt att tanka när det kostar bortåt 1000 kr att fylla tanken varje gång det är dags att tanka.
Fast även med en 10.000 kr bil så kommer man säkert att t ex byta generator när den ger upp - eller nåt motsvarande för nån tusenlapp...
Och även japanska, billiga bilar går sönder men har man då en vanlig japan, t ex Mazda 323, så finns det ofta grejor på skroten men för t ex en Prius lär ju vara klart svårare att hitta beg bildelar. Generellt är det ju enklare att hitta billiga reservdelar till vanliga europeiska bilar än till mera ovanliga japanska - även om vissa vill få oss att tro att man aldrig behöver reservdelar till de japanska...Det är inte lätt med billiga bilar och speciellt inte om man måste lämna in bilen till verkstan för alla småfel som tyvärr kan dyka upp. Kan man göra en del jobb själv så är det ju enklare att hanka sig fram med billiga bilar och då kan det t o m vara en bra affär. Så ni som är duktiga mekaniker skall nog inte jämföra era bilval med de som en bilägare utan kunskap bör göra. Inte minst vid köptillfället där duktiga mekar har avsevärt större chans att lyckas göra ett lyckat köp även av en billig bil.
Edit: Skrev samtidigt som Vidstige och denna gång måste jag säga att vi har många tankar gemensamt - om än inte riktigt alla...:) Och detta med gamla/billiga bilar med automatlåda som krav gör inte köpet enklare. Nån här har t ex föreslagit Focus Flexifuel med dessa bilar är inte speciellt vanliga med automatlåda.
Vidstige,
Problemet är ju att man som okunnig inte kan bedöma det som är viktigt på en dyrare bil och inte heller de som är vana att skruva kan avgöra om en bil kommer att gå sönder snart. En gammal vän till mig hade en 10%-regel för vad reparationer fick kosta, dvs max 10% av vad bilen kostade i inköp. Blir det mer än så får det vara för det är troligen inte värt det. Därför borde man inte byta ens en trasig generator eller stötdämpare på en billig bil utan gå in i det med öppna ögon. Går bilen sönder "sparkar man ner den i diket och handlar en till".
Följer man duccedrivers råd för provkörningen kommer man långt. Att tro att ett bilmärkes rykte som problemfritt spelar roll på en bil med många mil på mätaren och/eller många år på nacken är att lura sig själv. Alla bilar kommer någon gång att gå sönder. Det handlar bara om att minimera kostnaden för det totala bilinnehavet.
Ok, mil är en central faktor också förstås men jag håller med ducce om att japanska bilar är driftsäkrare.
Här ett par nya förslag då, båda har fått kamremmen bytt nyligen etc.
Misubishi Space Star, från 2003, 6400 mil, 25000 kr
https://www.blocket.se/stockholm/Mitsubishi_Space_Star_67944432.htm?ca=11&w=1
Misubishi Space Star, från 2003, 6000 mil, 27000 kr
https://www.blocket.se/stockholm/Mitsubishi_Space_Star_lag_mil_67360269.htm?ca=11&w=1
Pi, oj, såg inte att det var samma bil, märkligt upplägg där.
Alltid bra om det är flera av samma man kan jämföra med när man kollar.
Vidstige - samma bil i båda annonserna. Dessutom lär det sitta GDI-motorn i dessa och det finns ju motorer med bättre rykte... Och snart dax för besiktning. Sen tror jag måttligt på "100 % rostfri" när det gäller en Mitsubishi från dessa år. Men för halva priset kan man ju definitivt chansa - men inte för det begärda priset...:)
Ganska vanligt att folk sätter in en ny annons istället för att uppdatera den gamla efter några veckor. Tyvärr verkar många strunta i att ta bort sina annonser också när saker är sålda. Fruktansvärt irriterande att ringa och jaga någon som redan har sålt och bara struntar i att svara.
Ny "säljar-signatur" dessutom i detta fall - och bara drygt 2 veckor emellan annonserna. Men helt klart irriterande när säljarna inte tar bort inaktuella annonser.
För att säga nåt mera om just denna bilmodell så har en svåger en Carisma med samma drivlina och det har i alla fall inte varit nåt problem med automatlådan men problemfri har den ju inte varit - inte mera problemfri än motsvarande bilar av europeiska tillverkare i alla fall. Men både Mitsubishi och Nissan tillhör väl inte i mina ögon de bästa märkena från Japan - då håller jag nog Toyota och Mazda högre. Tyvärr så har ju Mazda dragits med rostproblem under många år men vi får hoppas att det är överstökat numera.
Ingen GDI-motor i den länkade Space Star:en, den fasades ut i samband med faceliftet hösten 2002.
För övrigt så är det ju i grunden samma bil som samtida S/V40 och Carisma och alla byggdes ju av NedCar i Holland, så driftsäkerheten är väl mer holländsk än japansk (eller svensk).
OK - det var ju bra att den inte har GDI-motorn. Så även Space Star byggdes hos NedCar - var lite osäker på det.... Ja - då tror jag ännu mindre på "100 % rostfri" men det behöver ju å andra sidan inte vara nåt avgörande problem om priset är rätt - vilket jag inte tycker att det är på denna bil.
Space star är väl annars en bil med obefintlig krockaäkerhet...
Junkers - inte för att försvara denna men du förväxlar den inte med dagens Space Star som är en lite mindre bil med många dåliga omdömen från bl a motorjournalister...
I stort kan man nog säga att alla högbyggda minibussar är sämre om man skulle vilja krocka....
Kort front för att få in mycket utrymme i en kort bil....
Tom så stora bilar som voyager och transsport är inga höjdare i säkerhet.....
Nya Renault Espace presterar häpnadsväckande dåligt i euroncap, frontrutorna krossas, slår runt och hamnar på taket i sidokrocken och hela innertaket rasar ner i stolpkrocken där den deformeras alldeles för mycket.
Med deras sätt att bedöma går det inte att jämföra siffror och mätningar med äldre, men om man bara tittar på filmen ser Zafira från 2011 ut att klara sig mycket bättre och det är rätt oväntat eftersom man gärna tror att nya bilar skall var bättre än äldre.
Tack så jätte mycket!! Jag skulle vilja kopiera in din fantastiska redovisning av provkörning och lägga in den i ett word- program för att skriva ut och ta med mig :-) väldigt bra förklarat så att till och med jag förstår :-D suuuper schyst!
"Rundsväng på bägge håll med fullt rattutslag, ska vara tyst, ratten ska snurra utan hugg eller punktvis motstånd.."
Och det skadar inte att både köra framåt och backa i låg fart på samma sätt "med fullt rattutslag" med rutan nere och lyssna, om det hörs och märks korta hugg, slag och smällar, då är en drivaxel slut, händer inte så ofta, men dock, när man ändå varit så noga kan man lika gärna vara ännu mer noga.
Och trots bilprovningen skadar det inte att besvära sig med att ta med något att sätta knäna på och böja sig ner och titta under bilen, saker som hänger och dinglar kan förekomma, ledningar, bromsvajrar eller rostigt avgasrör, behöver sällan vara skäl att inte köpa, det är bara bra att vara medveten om sådana detaljer för det bör fixas snarast i så fall.
Ett avgasrör kan vara tätt och bli godkänt av bilprovningen "nu" men ändå vara på väg att ta slut i en nära framtid.
En annan sak är att om man inte har tur att hitta en välskött bil är det nästan standard att byta olja och luftfilter så fort man köper en begagnad bil, det ingår liksom.
Och som alltid, har bilen remdrivning för kamaxeln, glöm inte att vara säker på att bytandet vid rätt mil och ålder har skötts, själv skulle jag byta den oavsett vad någon hävdade eftersom följden av ett haveri är allvarligt.
En kostnad jag skulle räkna in som oundvikligen tillkommande på en begagnad bil jag ville slippa bekymmer med - men det är jag som har för vana att inte ta risker - medan andra kan tycka att det är bättre att lita på uppgifter och vara snål där.
Och naturligtvis läckande olja så att det är fuktigt under bilen, eller i värsta fall rent av bensin, fläckar av något som droppat eller runnit på marken där den stått parkerad ska man lägga märket till och se om det händer igen om man parkerar någon annan stans en stund, fläckar på marken kan ju komma från en annan bil som tidigare stått på samma ställe, så det är något man inte utan vidare ska överdriva betydelsen av, men att se efter det är inte fel.
På tal om drivaxel så kan jag utveckla det genom att tala om var den sitter och hur det ser ut.
Denna bilden visar en gummibälg, den svarta veckade saken i mitten på bilden inne under bilen, det sitter en likadan direkt bakom hjulet och bromsskivan som i det här fallet är avmonterat, det är den halvrunda skivan man ser närmast.
Till höger ser man en annan mindre bälg, om man skulle vara så lyckligt lottad att man kan vrida framhjulet så mycket att man kan komma åt att se på den stora bälgen som sitter bakom hjulet om den är hel och sitter ordentligt fast så är det bra, är det hål på den eller den där inne, är det allvarligt och måste åtgärdas genast och risken är då relativt stor att drivaxeln är slut.
Detta är finlir som bara experter ägnar sig åt, men det är dock inte en omöjlighet för vem som helst att se om en gummibälg är hel eller trasig.
Åter viftas det med bilprovningen, men jag har som sagt inte erfarenheten att jag vill lita på andras försäkringar, oavsett vem det är.
Hej Jag skulle köpa en skoda Fabia årsmodell 2007 automat 4500 mil för ca 55ooo kr en mycket prisvärd bil med hela VW koncernens kunnande. Bra motorer och växellådor.
ska ta med den här beskrivningen också. Jag blir alldeles rörd och varm i hjärtat av hur snälla och hjälpsamma ni alla är 3 och tusen tack för bilden!! Den ska jag studera noga och många gånger. Vad har drivaxeln för funktion och om det är hål i den, vad innebär det? har det med hjulens styrfunktion att göra?
Det är faktiskt fler jag pratat med som rekomenderat skoda bilar :-)
Jo, jag känner att det är nog smartast att skaffa en billigare bil, eftersom jag behöver lära mig mer om bilar och även fortsätta "övningsköra" (på egen hand). Om jag hittar en billig bil nu så kommer jag skaffa en bättre och nyare när jag skaffat mig lite mer kunskap,körvana och har en stailare inkomst.
Bara genom att ha startat den här tråden har jag lärt mig jätte mycket och det är väldigt intressant och höra hur ni alla kunniga resonerar och att ni även resonerar olika ibland. det är verkligen givande!!
Synd att du Jenny ska ha automat, annars kunde jag krängt på dig en Volvo V40 billigt, den är mekaniskt bra men ser ut som fan själv, en kanonbil att skrapa o repa, då några nya repor inte skullen märkas så mycket.
Jag är med på tåget om att ha en bil som är billig i drift. Vad tror du om att skaffa en äldre miljöbil? Såg att det finns vissa gamla miljöbilar på blocket som ligger under 30 000kr, de felsta hade dock många mil på nacken. Men tanken av att skaffa en bil som både är billig att köpa samt billig i drift, kanske vore det bästa .-) men de gamla miljöbilarna som kört långt kanske inte är något att ha.....
Ja, jag vet... men tyvärr har jag bara körkort för automat. Många tyckte det var dumt men eftersom jag aldrig suttit bakom en ratt innan jag började på trafikskolan, kändes det mest lägligt för mig att bara ta automat.
Gamla s k miljöbilar har väl knappast nån skatteförmån längre för normalt (under senare år) är dessa vägskattebefriade under 5 år. Sen kan dom mycket väl ha hyfsat låg skatt men då är det bättre att kolla den årliga skatten istället för att specifikt söka s k miljöbilar.
https://www.blocket.se/stockholm/Mitsubishi_Carisma_1_8_GDI_5_D_AUT_67154165.htm?ca=11&w=3
vad tror ni om den här?
Kamremsbyte okänt, det är bara att hoppa över den bilen....
För övrigt med en motor som inte har bästa rykte, GDI.....
N-iklas tycker man alltid borde byta den ändå på en bil man köper.
Håller med, om bilen kostar över 20 och man kan göra det själv.
Kostar bilen 10 är det färdigbytt anser jag, är den bytt inom intervallen och inte alldeles för länge sedan, så håller den livet ut...
Naturligtvis är det inget att fråga en bilhandlare om, isom man frågar får man svar, nstämplat i servicehäfte och helst klisterlapp i motorrummet med datum och mil är det som gäller.. .
Ett kamremsbyte på verkstad höjer ingångsvärdet på bilen med minst 50 procent!
För övrigt har han rätt, att titta under är naturligtvis nåt man bör göra, där ser du, det är inte enkelt, jag med ett par hundra begbilar bakom mig glömde det.....
Tack. Hur är det med kamkedjor? behöver de bytas?
Drivaxeln är helt enkelt den som driver bilen, den överför kraften från motorn via växellådan till hjulen och innanför bälgen ligger en flexibel koppling med kullager som gör att axeln kan röra sig i vinkel när hjulet svänger och fjädrar upp och ner, denna del kallas drivknut och det är den som det blir fel på om bälgen är trasig.
OCH det beror på att den här kopplingen är belagd med ett tjockt lager fett som smörjer kopplingen, det är detta fett som gummibälgen är till för att skydda och är det inte tätt så torkar det relativt snabbt, smörjningen upphör och kopplingen slits relativt snabbt så att den skadas, i extremfall kan den gå sönder om den rullar för länge, ett antal hundra mil, så att axeln bryts sönder och lossnar, fast sådana fall har jag inte hört om sedan 1980-talet, få kör med något sådant.
För att göra det helt uttömt kommer här tre bilder till, en bild på en trasig bälg, en "knut" med fett och en utan.
Med fett.
Och Utan.
Observera att det konto du använder för att kommentera artiklar skiljer sig från det konto som används för att logga in och läsa Premium-innehåll.