Vi Bilägares forum

Du missade tydligen poängen.

Jag har aldrig lagat något på det här sättet, jag skrev inte om mina metoder.

Och att han kokade bensin på ett fotogenkök med öppen låga säger väl en del ytterligare om hans metoder.

Det märkliga var att han fick en Ford med helt avrostade bärande ramdelar i framvagnen genom BP trots att de var lagade med 0,1mm plåt och popnit och ännu märkligare att han körde två år innan bilen skrotades.

En grej också som man kan undra över. Om man köper ett nytt avgassystem så är det galvat/zinkat. Zinken offrar sig självt. Men när det är slut (vilket går ganska snabbt) så börjar det rosta. Finns det inget man kan göra för att förhindra detta eller skydda zinket så att säga? Antar att inte vanliga rostskydd pallar den tempen dock : /.

Jodå, ge sjutton i att köpa galvade/aluminiserade avgassystem.

Köp ett rostfritt från Ferrita eller Raka Rör, de är obetydligt dyrare och jag kan garantera att du aldrig mer behöver byta om du inte kör sönder det rent mekaniskt.

Jovisst det är sant. Oftast så behöver man endast köpa halvsatser då
det brukar mest rosta i den bakre delen. Men för mig när jag fick köpa
ett nästan komplett system då det läckte i nästan alla skarvar. Jag
kunde bara hitta Ferrita som halvsats vilket jag inte kunde köpa då jag
ville behålla katten då själva katten var i acceptabelt skick (kostar
massor att köpa ny). Rostfritt går ju inte att svetsa i heller tyvär.
Kostade 2300 kr + 600 kr för verkstadskostnaden. Den går ioförsig inte
vintertid men det korriderar ju i vilket fall som helst tyvär om än i
mindre grad.

Från Raka Rör kan du få i princip vad som helst i rostfria avgassystem inkl. kat.
[url=http://www.rakaror.o.se/]http://www.rakaror.o.se/[/url][url=http://www.rakaror.o.se/][/url]

Och visst går det att svetsa i rostfritt, det är inte svårare än att svetsa i svart, men man måste skaffa rätta grefor.

grefor=grejor (hala knappar) :-)

Hehe, jo klart rostfritt system är ju bäst.

Vi har ju diskuterat en hel del om olika medel som man borde spruta på ställen där det redan finns rost. Men om man istället har en blästrad yta? Borde man inte ha etsande washprimer som grund hellre än tunnflytande rostskyddsmedel? Eller fäster det sämre?

Det beror ju på vad som ska läggas på som ytskikt.
Ska detaljen lackas efter blästringen är det absolut bäst med washprimer, men ska den bara rostskyddas med rostskyddsmedel tycker jag det är överkors.
Då bör det räcka med tunnflytande skyddsolja+trög flytande.

Men gör ett kompletterande prov tillsammans med de övriga du har.

http://www.bilrost.com/s_02.htm

Han h�r anv�nder sig av 2k epoxygrund. Det kanske �r det b�sta? Tyv�r skulle proverna inte hinna ge n�got resultat innan det �r dags att bl�stra. Mekonomen har 2k vattenburen epoxyprimer (blev vattenburen f�rra �ret tack vare eu:s f�reskrifter).

Lägg först max 5 mym washprimer, sedan epoxyprimern.

Vad är anledningen till det? Läst ett antal trådar nu och nästan samtliga rekommenderar epoxyprimer som grund framför washrprimern O.o

Även inom flygindustrin så kör man med först epoxygrund och sen epoxylack. Finns det någon nackdel med att ha epoxygrund istället för washprimer?

Inom försvaret används [i][u]alltid[/u][/i] washprimer som grund och med en [u]max skikttjocklek av 5 mym[/u].
Undantaget är målning av anodiserad aluminium och svepblästrat rostfritt stål där epoxygrunden läggs direkt.
På aluminium som ej är anodiserad sker svepblästring (om materialtjockleken tillåter det utan att deformationer uppstår), därefter washprimer+ epoxygrund.
Svedblästring är ganska svårt om det ska göras riktigt och måste ske med järnfri sand.
På tunnare al.plåt ersätts svepblästringen med avfettning.

Inom trafikflyget har man i vissa fall uteslutet washprimern för att få en enklare färgborttagning inför en ommålning.
Det gäller ju att byta design på logotyper så ofta som möjligt eftersom marknaden hela tiden kräver nytt :-).

Används även på HSS (High strength steel). Epoxy grund + epoxy lack. Jobbar du inom flyget (tekniker?) ?

Hur mycket kan man säga att 5 mym är i praktiken?

Jag jobbar som tekniker f.n. inom marnen men tidigare inom flyget,
Allt järnhaltigt material som inte förbehandlats på annat sätt, t.ex zinkbeläggning (som inte är helt lyckad på HSS på grund av risk för väteförsprödning) bör ha en betande grund som washprimer.
Men det är inte ovanligt att lägga washprimer även på zinkskikt för att öka vidhäftningen.
Att det ska vara max 5 mym (5 tusendels mm) beror på att man vill vara säker på att all betsyra reagerat med grundmaterialet och inget finns kvar i färgskiktet.

För tjockt washprimerlager minskar grundfärgens vidhäftning.

Aha intressant.

Har l�st igenom tr�den igen och som jag ser det d� s� f�rst�r jag att det �r b�st med Washprimer-Epoxyprimer-Filler/slipgrund-Lack. D� k�nns det som att man har ett fullgott skydd f�r m�nga �r fram�t. Det kommer kosta en del det h�r :).

Vad tycker dom om Hagmans vattenbaserade CA-V primer? Eller det st�r "Vattenburen expoxyprimer". Dom fick ta fram den f�r att f�lja eu:s direktiv. Den "gamla" var l�sningsbaserad och enligt v�ldigt m�nga v�ldigt bra. Kan den vattenbaserade verkligen vara lika bra som den l�sningsbaserade?

Tryck inte på quick replay, det blir bara trams.

Kostnaderna för färgen är ju egentligen inte så stor, men det medför en hel del arbete.
Sedan får man avväga.
Hur länge kommer jag att behålla grejerna?
Hur ofta vill jag göra om jobbet?

Sedan när det gäller lösningsmedelsburen färg jämfört med vattenburen så ska det inte vara någon skillnad.

Jo jag vet men satt precis på en annan dator och då när man trycka svara så kunde jag inte skriva något alls. Konstigt..

Nja går väll på en tusenlapp ungefär o de lär väll ta en dag eller två kanske, det handlar om små ytor på kanske 4x4 cm och en smal rimsa på bakskärmskanten på då kanske 20x1,5 cm på karossen och undertill så är det vid domkraftsinfästningarna och vid ett par ställen till där jag har nästan gravrost, men det är ganska bekvämt med blästern, när man väl har fått bort underedsmassan så att man kan se det drabbade området så är det ganska lätt. Varför jag håller på såhär fram och tillbaka är ju för att jag inte vill behöva göra om jobbet igen på väldigt länge. Måste ändå vänta på att det blir åtminstone 15+ också.

Nä okej för jag lyckades hitta CA-primern (lösningsbaserad) men den är egentligen industriklassad numera. Blir dock det dubbla priset jämfört med den vattenbaserade.

Hur länge ska man låta washprimern härda? Om ligger där o ska spruta washprimer, hur mycket är då 5 nym egentligen, ett litet snabbt sprut typ?

Personligen gillar jag bara washprimer som blandas av två delar och som ska förbrukas inom en ganska kort tid efter blandning.
Detta utesluter washprimer på burk, men den finns ändå här:
[url=http://www.zatzy.com/bilvard-lack/350209-washprimer-pa-sprayburk.html]http://www.zatzy.com/bilvard-lack/350209-washprimer-pa-sprayburk.html[/url]
[url=http://www.jarbofargochlack.se/se/art/washprimer-billack-1k-klarlack-spraykit.php]http://www.jarbofargochlack.se/se/art/washprimer-billack-1k-klarlack-spraykit.php[/url]

Att få rätt skikttjocklek är rätt svårt, man bör använda en skikttjockleksmätare, tumstocken duger inte.
Men man kan hålla sig till regeln att när man tror att det är för tunt är det oftast för tjockt!
Hellre för tunt än för tjockt och låt skiktet torka ordentligt innan nästa skikt.

Här finns lite bra tips:
[url=http://hurlackera.se/primer.html]http://hurlackera.se/primer.html[/url]

Jag kanske uttryckte mig något otydligt, det ska bara vara [i]ett[/i] lager washprimer.

Du tänker på 2k washprimer. Har letat på diverse internetbutiker som endast säljer lackprodukter och jag kan inte ens hitta 2k Washprimer på vanlig burk O.o.

Okej hellre för tunt än för tjockt, bra råd. Lägger ju på exoxyprimer ovanpå också så att det blir ett tätt skydd i vilket fall som helst.

Ska utvärdera rostomvandlaren från Biltema när jag snart sticker till Sthlm, ska ta en titt på en bil som fick en del rost fixat för snart ett år sedan. Tvättas aldrig i princip och har gått i mycket salt denna vinter. Ska bli intressant att se hur det ser ut även efter denna relativt korta tid.
[Edited on 2010-02-19]

Det är väll heller inte riktigt en sån här du tänker på? Ska blandas med syraaktiva förtunning

[url=http://www.umeabilfarg.se/?artnr=D831-1&cat_id=39]http://www.umeabilfarg.se/?artnr=D831-1&cat_id=39[/url]

Jo, det är precis den typen du ska använda.

Aha jag trodde du syftade på att man skulle blanda med en härdare ;-). Passar ganska bra för samma butik har
Hagmans ca epoxyprimer som är lösningsbaserad, chansar inte vattenbaserad.

Nej det är nog riktigt.
Berätta hur det gick.
Kom ihåg att det måste vara [i]absolut[/i] fettfritt innan du lägger på washprimern, tvätta med aceton eller sprit alldeles före påläggningen.

Alltså, spriten eller acetonet måste förstås torka glömde jag.

Det ska jag absolut göra. Men måste vänta ut den här kylan som fortfarande håller sig kvar även i Skåne : /.

Jag läste någonstans att det är bra att rengöra med sån här Silikoninferner/Silikonremover, bättre/sämre?:

[url=http://bilpedantens-webshop.noxshop.se/?category_id=12&item_id=250]http://bilpedantens-webshop.noxshop.se/?category_id=12&item_id=250[/url]

Förmodligen lite överkurs, men det går naturligtvis.
Jag köper aceton från Biltema, det är billigt och väldigt användbart.

Biltemas rostomvandlare höll inte tyvär : /.

Märkligt.
Jag har goda erfarenheter av just den. Hur såg ytan ut som du hade?

Slipade ytan så att det endast var rostporer kvar, sen rengöring och sen grundfärg och topplack..

Aha, där är förklaringen.
Med den förbehandlingen gör inte rostomvandlaren någon nytta, då är det bättre med washprimer eller zinkrik färg.
Om rostomvandlaren ska fungera måste det finnas rost, alltså järnoxid kvar.
Det får inte vara flagor, tjocka rostskikt eller liknande . I princip ett tunt rostskikt så som det blir vid stålborstning.
Det som händer är att fosforsyran reagerar med järnoxiden och bildar järnfosfat som är en bra grund för vidare färgskikt.

Det gör rostomvandlaren ganska värdelös till att laga rost på karossen. Det är ju alltid lite som blir plåtrent när man skrapar fram. Klarar den inte av delvis rost så är det inte så bra.

Du får välja.

Den klarar av delvis rost men inte plåtrent.

Du har i princip tre alternativ:

1. Ge sjutton i att få det plåtrent, men det får inte vara lös rost och använd rostomvandlaren.
2. Se till att det blir plåtrent, avfetta och använd washprimer.
3. Delvis plåtrent, delvis kvarsittande rost, antingen som 1. resp 2. eller låt den plåtrena ytan få ett rostskikt på några mym, men det kan ju ta ett tag, innan du kan lägga på rostomvandlaren.

Mjo det är nog som du säger.

Hur är det föressten med underedsmassa med sprickor i hjulhusen? (vid infästningen till stötdämparen). Det är svårt att komma åt där och massan verkar sitta bra om man känner med mejseln, det har bara spruckit. Är det ok att rengöra och spruta på nytt rostskydd innan det riskerar att börja rosta eller gör man det bara värre?

Börja med rengöring, spruta gärna på aceton eller sprit, blås med värmepistol (på lite avstånd!) tills det avsdunstat, spraya på tunn rostskyddsolja och spraya eller smeta på underredsmassa.

Okej så ska jag göra. Vet du något bra märke på sprutbar underedsmassa? Vet att biltema har men jag vet inte, har inte hört bra om den massan.

Här är en som har dålig erfaranhet av Hagmans CA-V primer. Jag tror man gör rätt i att köpa den lösningsbaserade (den gula).

"Hej, jag har haft goda erfarenheter av den gula CAprimern och skulle
göra ett test med CA-Vn på ett jobb jag hade inne, la på i tunna
svängar lät torka lite mellan varven -när jag kommer nästa morgon är
det rostrött på ganska mycket av det jag grundat -kanter o dyl. Ringde
till hagmans och mailade bilder, och fick svar typ att -du är en idiot,
du har inte handskats rätt med produkten osv, han skrev att jag målat
på rost -det såg han på bilderna... Varpå jag skickade bilder, först på
en renblästrad kaross, sen när det var grundat med en 1Kprimer
(transportskydd) -och efter rostlagning grundat med CA-V -med
rostgenomslag. Sen va tonen på mailen mildare, och det kom ett gratis
sexpack CAprimer med schenker.

//Andreas"

Jo, men det är väldigt svårt att avgöra hur det såg ut från början med hjälp av bilder.
Det räcker med att det har gått några timmar mellan plåtren yta och efterföljande ytbehandling.
Många faktorer spelar in, luftfuktighet, temperatur luftföroreningar t.ex.

Det man måste vara absolut säker på är att det inte finns fett av något slag innan grunden läggs. I princip räcker det med att ta i prylarna så är det kört.

Det är sant, men samtidigt så om man kan anta att han jobbar med det som han skriver så vet nog han som utförde arbetet vad han håller på med då han jobbar med det. Han hade ju heller inga problem med vanliga CA-primern.

Vet du vad det är för skillnad på vanlig kallgalv (zinkrik färg?) och zinkkromatprimer? Vet att många som rostlagar och har lagt upp rostlagningsguider brukar använda zinkrik färg som grund eller i vissa fall 2k epoxyprimer.

Det är två helt skilda produkter zinkromatprimern är en hydroxid med zink och krom medan zinkrik färg är zinkpulver inblandad i färg.
[url=http://apps.kemi.se/flodessok/floden/kemamne/oorganiska_kromsalter.htm]http://apps.kemi.se/flodessok/floden/kemamne/oorganiska_kromsalter.htm[/url]

Ingen är riktigt bra och de har faktiskt olika egenskaper och användningsområden.
Men man kan räkna enkelt med att zinkkromatprimern är just som det låter, en ren grundfärg utan direkt rostskyddande egenskaper.
Zinkrik färg är bättre, bättre ju tyngre burken är, men kräver en efterföljande grundfärg.

Vad är det biltillverkarna använder egentligen? Karosserna har ju ett zinklager men sen? Vad är det för grundfärg dom använder innan lack?

Här är ett exempel på Saabs ytbehandling:
1. Zink 7,5 mym
2. Fosfatskikt
3.Katodisk ED 23 mym
4.Mellanfärg 35 mym
5. Basfärg 15 mym
6. Klarlack 40mym

Således ett ganska tjockt färgskikt på drygt 0,12mm och det är nog ett ganska typiskt exempel som är lika på de flesta bilar.

Aha där ser man. Efter zinken använder dom något som bildar ett fosfatskikt, vad är det dom sprutar på då eller badar karossen i fosforsyra? :-)

Vad är katodisk ED för något?

Föressten du nämnde innan att om man använde sig av zinkrik färg så behövde man en efterföljande primer tex då Epoxyprimer kanske som förseglar också. Men samtidigt så rekommenderar du hellre att man använder washrprimer som grund närmast plåten istället för zink som tex då biltillverkarna använder (om än i en bättre version kanske). Hur kan det komma sig?

Katodisk ED är en elektrolytisk grundbehandling:
[url=http://www.falklack.se/process/default.aspx?lnkId=10&parent=10&pid=8]http://www.falklack.se/process/default.aspx?lnkId=10&parent=10&pid=8[/url]

Kör med zinkrik färg där det går, men den måste ha en bra primer på sig.
Annars gäller alltid washprimer, men det är inte fel att lägga washprimer på zinkfärgen.
Washprimern är en utmärkt grund, misslyckas man med den har man antingen inte haft tillräckligt rent eller man har lagt på för tjockt lager.

Har du kollat dina korrosionsprover?

Har tagit en titt och dom har lagom med ytrost nu. Nu ska man bara inhandla en ny bläster, rostskydd från dinitrol och aceton från Biltema.

Här Volvo har du en ny grej att prova:

[url=http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article751693.ece]http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article751693.ece[/url]

Det verkar intressant.

Det skulle jag gärna vilja prova. När det finns att köpa dvs.

Man får se upp med vad man häller acetonet i. Hällde lite (drygt 1/8) aceton i en tom sprayflaska (varit turtles plast/gummi cleaner i den innan) och efter ca ett dygn så var den delen av flaskan där acetonet varit en geleklump =D.

Känner en som tänkte spraya på zinkrik färg på plåtrent (innerskärm) och sen spraya på Dinitrols ganska tunnflytande rostskydd, funkar detta bra med tanke på att du sa att zinkrik färg behövde övermålas med en annan primer?
[Edited on 2010-04-28]

Funkar säkert utmärkt, men inte så länge.
Bättre att lägga en grundprimer ovanpå zinkfärgen och sedan spraya på rostskyddsoljan.

När det gäller aceton så är det lite speciellt, den löser mycket.
Se det som lärpengar :-)