Tjena!
Mitt första inlägg på den här sidan. Låt mig börja med att säga absolut inte är någon duktig mekkare eller nånting, jag har bara konstigt nog PRECIS börjat intressera mig lite för bilar.
Jag har monterat upp "Fjärrljus 9", halogen" på min SAAB 9-5 LINEAR SEDAN 2.0 från 02. Jag har absolut NOLL koll på hur jag ska koppla in de med "Relä- och kabelsats för extraljus" också från Biltema.
HUR gör jag detta? Förklara gärna från att jag öppnar påsen till relän till att lysena skiner rejält!
Förklara också som att jag är 3 år.
Jättetacksam för hjälp
Mvh Jakob
Kommentarer
Google vet och kan allt...
Diagram finns normalt på ett relay och innebär bara koppling nära och rundt batteri och ljuskälla på den sida batteriet är på.
Som vanligt rekommenderar jag TS att fråga på Saab Turbo clubs hemsida.
Där finns det större chans att få råd.
Kolla här,köp kablaget.
http://saabdocs.com/Swedish/instructions/400131439se.pdf
Du är en Gud!!
Tackar,svårt nybörjarprojekt så lycka till.
Ja där är ett bra exempel på hur jobbet ska göras helt perfekt.
Jag tror dock inte att många hemmapulare lägger ner så mycket jobb på en gammal Saab eller förresten vilken gammal bil som helst!
Ett enkelt sätt är att ta manöverströmmen till fjärrljusreläet direkt med en tjuv från helljuslampans sockel och matningen till reläet direkt från batteriets pluspol med en säkring direkt på ledningen.
Från reläets minusanslutning drar man en ledning in genom torpeden till en enkel strömbrytare som ansluter till jord.
Yes - saabnisses svar #9 var väl precis som man gjorde på den gamla "goda" tiden - innan bilarnas elsystem var avancerade "buss-system"...:)
Jag gjorde som i #9 på hustruns Dacia. Inga busstopp där...
Det går alldeles utmärkt att ta styrspänning från helljuset och styra ett relä även på nya bilar. Jag monterade en led-ramp på en Volvo V50 i går. Led-rampen var på 216W och märkt 9-30V. Den ger 216W vid 30V men endast 70W vid 14V. Jag har både mätt och räknat ut med Ohm lag och tyvärr stämmer det. Jag tror många känner sig lurade. Det är bra ljus även vid 14V.
Granit999
En lysdiods ljusstyrka beror inte på spänningen så som en glödlampa.
Den beror på mänden ström som går igenom den
Och ljusflödet beskrivs inte i watt utan lumen
Däremot drar den mer ström Ampere vid lägre spänning och mindre vid högre
Är den märkt 216w är det troligen vid 12v dvs 18A och 7,2A om du skulle lyckas mata den med 30V
Men antalet lumen du får ut från rampen är det samma
Jag har monterat en led-ramp för två dagar sedan. Den skulle vara på 216W. När jag mätte upp den med en tång-amperemeter så visade den 5A vid 14V. 5*14=70W. Jag har också räknat ut med ohms lag. P=U*U/R R=24*24/216=2.66 ohm. Vid 14V. P=14*14/2.66=73W. Både den teoretiska uträkningen och mätning visar samma resultat. Den kan inte finnas någon möjlighet att den ger samma ljusstyrka på 12V och 24V. Eftersom det enda värde som är konstant är resistansen så drar lampan mindre ström vid lägre spänning. Lägre spänning=lägre ström= lägre effekt.
Precis som jag också tänkt mig, Granit999. Det är väldigt motsägelsefullt att lägre spänning skulle ge högre ström.
Vill man få ut samma effekt så ökar strömmen på bekostnad av spänningen och tvärt om. Därav 15kV och tunna ledningar till järnvägen men tunnelbanan i Stockholm måste ha riktigt feta strömskenor till de 650V som används där.
Led rampen kan vara fejkmärkt (vanligt på kinasidor) eller så är det någonting lurt med hur elektroniken i rampen är funtad.
Har en lös ramp i garaget, ska kolla lite i morgon vad den dra vid olika spänning, och om ljusutbytet skiljer sig.
En lysdiod (LED) kräver en "driver" som håller spänningen konstant, annars skulle dom ganska fort brinna sönder vid överspänning. Att rampen är märkt säg 9-30 V matningsspänning betyder att rampen kan användas till både 12 och 24 V fordon. Drivern har som uppgift att "bränna bort" den överflödiga effekten som genereras av för hög matningsspänning. Sen finns det skillnader på dessa drivers vad gäller kvalitet och funktion.
Ok - om den är såpass avancerad att den på ett effektivt sätt själv anpassar LED-drivspänningen till den som krävs oavsett inspänningen (nåja - inom ett visst intervall) så visst kommer strömmen ifrån matningskällan att minska med högre inspänning men effekten lär nog öka en aning eftersom all omvandling skapar lite förluster. Men beroende på hur spänningsomvandlingen sker så kan det också resultera i en massa effektförluster vid högre inspänning vilket då visar sig i form av värme i dessa komponenter och hög effektförbrukning som inte visar sig i slutresultatet - d v s i detta fall i ljusstyrkan.
Tidigare sålde jag LED-drivers för hushåll/industrier/stridsvagnar och de kunde vara antingen "konstantströms" eller "konstantspännings". Jag skulle tro att bilvarianterna har den första typen eftersom lasten är känd. Då får man se till att spänningen in i utgångssteget går att styra så man kan mata med olika inspänningar.
Det är exakt som Pi skrev: "Men beroende på hur spänningsomvandlingen sker så kan det också resultera i en massa effektförluster vid högre inspänning vilket då visar sig i form av värme i dessa komponenter och hög effektförbrukning som inte visar sig i slutresultatet - d v s i detta fall i ljusstyrkan."
Edit: Just i detta fall vill säga.
Det finns ju en anledning till att LED-strålkastare har kylflänsar, de sitter oftast på baksidan, vilket är lite olyckligt sett ur nedisningssynpunkt.
Det finns dock strålkastare som har inre kylflänsar och som därmed värmer glaset.
När det gäller Lumen måste man också kolla om det är teoretiska eller verkliga Lumen som anges. Skillnaden är betydlig, som att jämföra motoreffekt med drivhjulseffekt.
Men, nu kom vi långt från ämnet.
Kan väl tillägga en fråga (även om den berörts): är det OK med dagens elsystem att "bara hänga på" extraljus, ta styrspänning från helljuset och försörjning direkt från batteriet (som alltid gjorde förr)? Får inte övervakningen spelet när belastningen plötsligt blir sned?
Jag gjorde som saabnisse beskrev tidigare I denna tråd på vår Octavia -11 och det fungerar utan problem. Och då är ju VAG-bilar erkänt kinkiga med övervakningen av lamporna.
hultarn, strömmen till reläspolen är så låg att den ligger inom felmarginalen för strömmen genom helljuset och därför märker inte bussen detta.
Det går att göra på precis samma sätt om man ska montera DRL. Då lägger man reläspolen till halvljuset, man måste ha ett relä med växlande kontakt som bryter då halvljuset tänds. DRL kopplas till parkeringsljuset genom reläet.
Man kör alltså DRL parallellt med P-ljuset, men då halvljuset tänds slocknar DRL när reläet drar.
Om det finns övervakning för P-ljuset, vilket inte är så vanligt på bilar som inte redan har DRL, kan man kompensera genom att byta de främre P-lamporna som oftast är på 5W mot dioder och då balanseras mot DRL som också brukar vara på 5W.
Jag tror att varenda jäkla lampa övervakas på Octavia, jag har provat med ledlampor som lovats vara "CAN-bus errorfree" åtminstone i DRL, parkeringsljus och backljus men likväl klagar bilen på söndriga lampor. Enda som funkat är ett 6,8 ohm 50W motstånd parallellt med ledlamporna. Och det blir VARMT! Man kan inte jämföra "ledwatt" med "glödtrådswatt" rakt av pga ledlampans betydligt lägre strömförbrukning.
Du ska ha stort tack saabnisse för den ytterst enkla lösningen av inkoppling av extraljus! Jag har nog löst det förut på liknande sätt men aldrig kommit på en sån här enkel koppling! :)
Som ni ser i mina inlägg så har jag jag mätt upp strömmen. Om den skulle ha en avancerad elektronisk styrning som anpassade sig efter spänningen så skulle det fungera. Det har den inte. Det enda som finns är ett förkopplingsmotstånd för att få rätt ström vid 24V. Detta gör att det blir för lite ström genom led-lyset vid 12V. Can-bussen klagade inte på mitt relä.
Det du har mätt är I princip effektförbrukningen. Strömmen är bara EN faktor I sammanhanget. Ett enkelt förkopplingsmotstånd fungerar bara vid en viss relativt stabil matningsspänning. Dvs antingen har du en ledramp för 12V eller en för 24V (eller vilken spänning som helst). För att klara av 9-30V måste det finnas en spänningsregulator för att mata ledarna med en stabil spänning. Spänningsregulatorn omvandlar överflödig tillförd energi till värme. Ju högre matningsspänning desto mer får spänningsregulatorn jobba. Det finns ingen ledramp som fungerar med konstant ljusstyrka I spänningsintervallet 9-30V med endast ett förkopplingsmotstånd. Googla på "led drivers".
Detta svar har jag fått från leverantör av LED-ramper.
Nu vet jag inte vilken ramp du mätt på, för 23W på 14V låter väldigt lite, men det spelar ingen roll för svaret blir det samma.
Du har inte fel i ditt påstående så det blir svårt att motbevisa, men jag kan försöka förklara varför det är som det är.
Extraljus-branschen har valt att man visar teoretisk watt, alltså i detta fallet 120W, det är den sammanlagda summan av vad varje LED i teorin är på. Att driva dom på max går inte då det skulle kräva ett allt för avancerat kylsystem, även om man skulle klara att kyla dom på ett vettigt sätt så hade livslängden varit alldeles för kort, så man sänker effekten utifrån, delas vilken kylning man har och även utefter vilken kvalitet det är på LEDen.
Varför skriver inte vi(enligt dej i detta fallet) 23W….hade du köpt den då om det står 120W på våran konkurrents lampa(som inte heller är på 120W)? Troligen inte.
Ska man ändra på detta så måste hela branschen ändra sej samtidigt och det är svårt att få igenom.
Kolla in Mekonomen. Deras data på en Led-ramp.
16 200/7650 Lumen (Teoretiska/faktiska)
10-30V, 180W
Det skiljer väldigt mycket på teoretiska och faktiska lumentalen. Köper man från Kina så står det endast det teoretiska lumentalet.
Det vore intressant att veta vid vilken spänning de har mätt upp lumentalet.
Mätte just min ramp, tyvärr bara med 12 v då 2 av mina lösa batterier gett upp.
Rampen är en VikLight 20" och har 42 st 5w Osramdioder.
Uppgiften är att den ska dra 17.5A vid 12 volt, jag mätte det till 4,7A vid 12.6V.
Återkommer när jag fått fart på de andra batterierna.
Nu har jag mätt lite till.
Med lite kablar, 2 batterier och en omkopplare.
12,6V 4,7A
25,2V 1,8A
Med omkopplaren kunde jag växla 12/24 och det var ingen som helst skillnad i ljusstyrkan.
Med andra ord bränner man bara en massa effekt vid högre spänning utan att ljuset blir bättre.
Eftersom matningsspänningen efter leddrivern till ledlamporna är densamma oberoende av inspänningen så ändras inte ljusstyrkan.
Om rampen på 23 W och 14 V var menat åt mig så fattar jag inget. Jag har aldrig haft nån ramp monterad, jag pratade om led T10:or och led BA15s-lampor. Samt H1 och H7 ledlampor.
Fast i just detta fall så brände man mindre energi totalt vid 25,2 V jämfört med vid 12,6 V - runt 14 W mindre....
Jag funderar mest på varför den bara drar 4,7A ??
Det är 42 st 5 watts dioder =210 w.
210/12,6= 16,6 A.
Man måste skilja på aktiv effekt (W) och skenbar effekt (VA). Glödlampor som är en resistiv belastning har mera eller mindre samma aktiva som skenbara effekt, ledlampor har högre skenbar effekt än glödlampor. Man måste ta effektfaktorn med i beräkningen men nu börjar minnet kräva lite uppdatering, över 30 år sen man räknade på sånt så be mig inte att utveckla resonemanget. Vem har sagt att det är enkelt med elektriska enheter... :)
Skenbar effekt finns bara i växelström. P=aktiv effekt Q= Reaktiv effekt och S=skenbar effekt.
Kolla in denna test av LED-ramper. https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=309608
Grym test som bekräftar min mätning.
För kul skull hängde jag på rampen på bilen för att kolla hur den lös jämfört med mina 3 NBB 225 100w halogen.
Vitt ljus, Ja, men annars var det skit.
Mätte även halogenlamporna, de drog 20,6A.
Du kan ha klenare kablage vilket kan vara en fördel i vissa lägen.
Om du endast har ett förkopplingsmotstånd så uppkommer ingen skenbar effekt men jag antar att leddrivern arbetar med nån typ av switchteknik eller pulsbreddmodulering (jag har inga detaljerade kunskaper om dessa) och där finns effektförluster. Intressant test faktiskt, skulle vara kul att se ett färskare test eftersom ledtekniken gått framåt en hel del på senaste åren. Hur som helst har det väckt en hel del funderingar.
Jo - om man har tillgång till högre spänning OCH ens egna LED-lampor fungerar enligt detta prov men bilar har den spänning dom har och för personbilar är det nästan undantagslöst 12 V så nåt val har man tyvärr inte.
Det beror som sagt helt på vilken teknik som används av tillverkaren för att klara ett stort (typ 12--25 V) inspänningsintervall och man kan ju misstänka att billigare LED-ramper kanske inte jämt är de tekniskt mest avancerade och mest energieffektiva...
Man kan ju nyttja det i vissa fall om det är jäkligt trångt till exempel, så kör man en step up vid batteriet och sedan fjöskablage därifrån. Ibland får man ta förlusterna vid omvandlingen om det uppväger skitgörat i sladdänden, eller om man faktiskt vill köra en 24v-ramp på sin bil :-p
Hade velat göra så på ankarspelskablage vi drog i en båt en gång. Satan i gatan vad knöligt det var! Och då pratar jag bara om att få fram drafjädern och inte den grova kabel som sedan behövdes. Där skulle man behövt en rejäl step up och sedan en step down igen men kostnadsmässigt var det inte att tänka på med tanke på vilka stora strömmar det rörde sig om. Då hade man kanske till och med klarat sig med originalkablaget vilket var för klent så spänningsfallet blev för stort vilket resulterade i att spärren inte släppte som den skulle.
Kan vara bra att känna till att möjligheterna finns i allafall. Ibland vill man ju ha en ramp vid backning och där är kabeldragningen allt annat än enkel på vissa bilar.
Absolut X - men det är nog ingen vanlig variant trots allt.
Detta svar fick jag från en leverantör.
Hej,
Våra lampor ska vara lika starka vid 12 och 24V är tanken, det ska vara ungefär samma effekt på både 12 och 24V, jag vet att det är så i teorin och att det såklart avviker lite i verkligheten. Men grunden ska vara att det är samma på både bil och lastbil.
Med vänliga hälsningar / Best Regards / 最好的問候
Thomas Hagert
Purchaser
Phone: +46(0)320-450 470
thomas@strands
Instagram | Facebook | YouTube
Inte sällan lyser en 12-24 voltsramp i princip likadant med inspänning inom denna spec.
Hela branschen luras. Om det i en ramp finns 100 st 3W led, så är rampen på 300W. Det går inte att köra en ramp på full effekt då förstörs den. I verkligheten är den då på ca 100W. Detta är bara ett exempel. Alla tillverkare gör på samma sätt. De borde tala om den verkliga watten som går att använda och den uppmätta ljusstyrkan och inte den teoretiska. Endast då kan man jämföra olika led-armaturer.
Jo jag har provat en hel del ledlampor och ljusstyrkan har sällan hållit vad som utlovats med några få undantag. Och priset har inte varit av betydelse. Men tekniken går framåt hela tiden tack och lov.
Extraljus med xenonkitt från kina ger mycket "bang for the buck"
Ballast: https://www.ebay.com/itm/122957023143
Xenonlampor: https://www.ebay.com/itm/222880207263 välj 3000k för behagligt sken
totalt ca 150:- för ovanstående om inte det fastar i postnords tullnät
Extraljus:
https://www.ebay.de/itm/362250359004
https://www.ebay.com/itm/142699729199
Kopplingsscheman:
http://web.comhem.se/a128/elektro/car_el.zip
Hmm... Hur funkar det med 55W xenon på 35W ballast?
Inte några problem, effekten blir just 35 watt
:-)
Observera att det konto du använder för att kommentera artiklar skiljer sig från det konto som används för att logga in och läsa Premium-innehåll.