Anser ni det vara rimligt?
Tycker det är bättre att diskussionen fortsätter här på forumet istället för på en helt annan artikel på huvudsidan som inte har med det här att göra. För att svara på en grej Leifer skrev så:
Koppling- På min Volvo 740 Glt 16v 88b har den hållt 24 000 mil / 22 år utan byte eller någonting..Hmm?
Bromsok- Håller om man underhåller dom rätt
Ac/acc - Sant, det håller inte så länge, håller i runt 15 år, kostar dock bara några tusen att byta ut.
Lyktor - Det kollar besiktningen om dom är dugliga eller inte. Borde väll vara okej att gå efter deras krav?
I slutänden handlar det om det är en bra motor, rostskydd och konstruktion. Krav, som även nya bilar säkert kan uppnå också
(vet man ju ej säkert föränn om 10-15 år).
Kommentarer
Bilar är i mångt och mycket en slit o släng vara. Emellertid är vi väl många som ser vår investering som något mycket mer, för många av oss är en fabriksny bil en ouppnåelig dröm. Själv har jag upplevt den drömmen én gång .. och det blev en dyr historia ...
Numera finns miljöaspekter med i sammanhanget .. där jag inte riktigt förstår allt resonemang.
Jag står för 3 bilar ... VW Passat tdi -00 45.000 mil, VW Golf tdi -96 20.000 mil, Porshe 944 -85 20.000 mil, ingen av dem står inför skrotning för vare sig ålder eller miltal ... och jag kan inte riktigt överskåda när de uppfyller kriterierna. Alla är både bränslesnåla och total-ekonomiska. Jag handhar även en lastbil, Volvo FH12 -98 med 63.000 mil på mätaren ... Den däremot börjar lida av tidens tand .... men jag kan inte tro på skrotning utan misstänker att den kommer att leva en stund till i annat land ...
Mao, jag tror inte på att skrota fungerande bilar .... varken av ekonomiska eller miljöskäl, det kostar nog miljö att tillverka nya bilar också eller hur?
Leifer: När uppkommer dom konstiga ljuden? Jag känner till en hel del standardljud på 7/9 serien nämligen.
Hjullagerna kan man kontrollera ganska lätt, genom att stadigt ta tag i däcket och gunga det fram och tillbaka åt sidorna, tänk dig då att du står med fälgen mot dig så du inte vaggar bilen i "färdriktningen" :P. Det ska inte klonka eller liknande då. Hjullagerna kollas på bilprovningen också om jag inte har helt fel för mig. Kraftigare brum? Vägljud?? haha ;D. Svårt att säga men de verkar vara ett transmissionsljud, det uppstår inte alltid om du kör i 70-80?
Ja asså du kan ju pröva någon annan 940 o se om du hör samma ljud först och främst. Det är ju lite annorlunda med RWD.
Hahahaha, satt och funderade lite på de där första ljudet. det måste ju vara turbon, den sitter ju höger fram ^^. Är det inte den så får du ta domkraften och hissa upp höger fram och snurra hjulet allt vad du kan, hörs ljudet då så är det inte så svårt att lista ut vad som är felet. Hörs inget då så vet jag inte de finns inget annat höger fram som kan låta så.
Ett tips som kanske kan få det att kännas tryggare på långfärd .. ja överhuvudtaget.
http://www.falcksverige.se/hem/business_areas/om_forsakring
Jag betalar 540 kr/år för denna försäkring ... vilket verkar överkomligt. Den täcker faktiskt även om jag glömmer att tanka :o)
Bilen får dock inte vara äldre än 15 år vid nyteckning ...
(Man måste i vanlig ordning rätta lite i länken ... mellan a och r )
[Edited on 2010-01-06]
Som en liten upplysning så ingår just den här försäkringen i kostnaden för en service hos en BSC-ansluten verkstad.
BSC= Bosch Service Center
[url=http://www.boschservice.com/FindSvcCenter/Pages/FindingaServiceCenter.aspx]http://www.boschservice.com/FindSvcCenter/Pages/FindingaServiceCenter.aspx[/url]
Jag minns ett uttalande för flera år sedan från en chef på Mitshubishi som angav att konstruktionslivslängden var satt till 15000 mil på deras bilar, ett uttalande som han senare måste dementera eftersom många satte likhetstecken mellan konstruktionslivslängd och faktisk livslängd.
Men om man tänker på hur bilarna används i Japan så är det lättare att förstå honom.
Jag har hört att de flesta japaner byter bil till en ny inom tre år, innan det är dags för en svindyr kontrollbesiktning och de beg. bilarna går på export till Australien och New Zeeland där de visserligen får slita hårt, men de jobbar ändå i en sällare miljö än i t.ex.Sverige.
Detta kan ju vara en anledning till att japanerna inte lägger ner särskilt mycket arbete på rostskydd.
Det låter nästan som att skivan är lite skev, hur lät det från dom andra däcken? jag hade prövat att montera av hjulet och sedan snurrat. Kanske kan man se om den är skev då eller om beläggen tar i. Gör man inte det och vill vara säker på att skivan inte är skev eller att det bara är belägget som tar i ytterst lite (kan vara så!) så kan du lätt montera av bromsbeläggen, du har ju ett nytt bromsok där så bultarna lär inte ens sitta så hårt, brukar sitta med en bult och ett par låsstift, väldigt enkelt, låsstiften sitter endast bak dessutom så du slipper till och med det. Alltså för att förtydliga så när du ska ha av beläggen:
1. Montera av hjulet
2. Skruva loss bulten för okets nedre styrtapp. (Syns ganska tydligt)
3. Sväng oket uppåt så blir bromsklossarna väldigt synliga, kan finnas skrikplåtar precis brevid oken som du ska sätta tillbaka sen men det är inte säkert alls.
4. Ta loss bromsklossarna från okfästet, notera hur dom sitter
Sen kan du snurra och höra om det finns något konstigt som hörs när delarna är i rörelse. Borde vara rätt mycket lättare att lokalisera då.
När du hissar upp bilen så finns det 4 punkter där du ska kunna hissa runt bilen. Dom syns väldigt tydligt om du böjer dig ner. Sticker ju ner ganska mycket, precis framför bakhjulet nästan och precis bakom framhjulet nästan. Annars kan man också hissa den under bakaxelklumpen, det sa en mek till mig för några år sen och han demonstrerade på en annan 740/940, då åker både vänster och höger bakdel upp.
Ojojoj, det vart väldigt korta intervaller må jag säga. Så korta har jag nog aldrig haft på någon utav det han skrev ner. Jag vet att
740/940s dämpare brukar hålla 30 000 mil sen blir det väldigt gungigt tex.
Stackars den som måste byta motor och koppling efter 23 000 mil ;). Eller dörrlås efter 17 000 mil ^^. Fast ioförsig vacuumsystemen har visat sig vara riktigt dåliga så kanske på dom gäller det 17 000 mil, det minsta läckage så slutar en dörr/bagageluckan att låsa sig. Våra Volvosar har ju rent mekaniskt, går aldrig sönder i princip. Har iallfall aldrig hört att de nånsin har gått sönder.
Är det någon speciell bil detta gäller eller är det beräknat på någon sorts medelbil?
Sen tycker jag nog vindrutetorkarna har lite väll lång gångtid, nästan 6000 mil? Då har jag hunnit byta både 2 och 3 gånger. Spolarna? Spolarpumparna då eller?
Du ser, du missade också poängen!
Mitshubishibossen sa att [i]konstruktionslivslängden var 15000 mil, [/i]inte totala livslängden!
Sedan tror jag att det är hjullagren du har problem med.
Visserligen har jag bara hört att det gällt V70, V90 och S80, men du har kanske haft otur.
Jag har en kompis som bytt hjullager fram på sin S80 innan 3000 mil och för andra gången vid 8000 mil!
Han har en 240 från 1976 som gått betydligt över 30000 mil med samma lager.
Han påstår att lagren numera är handknackade på en bakgård i Bangladesh!
Visst håller den 15 år på vissa bilar! Den höll exakt 15 år på Mercan (1994 års modell W202). Gick sönder förra året. Det är ett lager som har gått sönder eller skurit och det innebär att man behöver en ny pump. Pratade med en mek och han sa att det skulle kosta 3500 kr inkl pump då.
Aha okej! Ja det är ju möjligt. Men du vet att du kan faktiskt byta det lätt själv. Bromsskivan sitter bara kilad med en liten liten bult (efter att du har tagit av beläggen o så som jag beskrev innan). Det sparar dig en hel del pengar ;). Gör du det en gång så lämnar du aldrig in den för ett sånt jobb igen jag lovar dig för då har du insett hur lätt det är. Du bor ju i en villa hade jag för mig också så du har ju utrymme så att säga.
Men det är ju ett klart plus om man har ett garage, annars är det ju skitkallt om man ska stå ute. Garage med en varm bil (huven öppen), porten stängd + en kupevärmare så e det inga problem hehe.
Leifer: Ja, men inköpspriset är ju också lägre och även försäkringspremien är mycket lägre den också.
Jag skulle säga att det är en mycket prisvärd bil OM den har stått i garage genom alla år och inte har gått så korta sträckor på vintern osv. För som ni vet många korta sträckor tar mer på bilen än många mil. I detta fallet tror jag nog dock att det är en pensionär som har haft den och det är bra. Skulle dock kännas väldigt tråkigt att köra ut på saltvägarna osv när man vet att den fd ägaren skött den så pass pedantiskt.
Man kan nästan säga att det är som att köpa en "normalt" sett 2 år gammal Volvo 940 för 100 000 kr...Vad får man för 100 000 kr idag som är 2 år gammalt? Säkert en hel del, men knappast något med den driftsäkerheten, rostskyddet och servicepriserna. Dessutom vet man alla fel som kan uppstå med åren/milen och man vet vad motorerna och bilarna går för (ingår i driftsäkerheten). Bilen kan ju få ett betydligt större samlarvärde också men det är ju först om låt säga 20-25 år.
Leifer: Jo men du glömmer bort att dom som har nyare bilar förlorar jättemycket pengar på värdeminskningen, det gör inte du och dom måste också underhålla deras bilar (deras är dessutom mycket dyrare att underhålla). Att man ska ha ifylld servicebok är också mer eller mindre väldigt viktigt på om du ska sälja en nyare bil, det är inget som man förväntar sig av en som säljer en 15-20 år gammal bil.
Och egentligen spelar det mindre roll för tex mig för jag kan se/höra/känna om bilen är bra eller inte och såklart kollar jag också på ägaren:
Är han ung/gammal? Vet han mycket om bilen, vad som gjorts osv? Man hör direkt om dom inte vet vad dom pratar om eller hittar på en massa.
Men hur som helst, hur man än vrider och vänder på det så har du väldigt mycket pengar till övers än om du hade haft en nyare bil. Och som jag sa är även försäkringen billigare.
Det som knäcker AC är oftast vägsaltet.
Eftersom kondensorn är tillverkad i aluminium och placerad på det mest utsatta stället, framför kylaren, sitter den mitt i saltsprutet och korroderar ofta på fem-sex år, gasen läcker ut och en reparation för fem-sex tusen blir nödvändig.
Varför inte placera kondensorn på ett mindre utsatt ställe?
Jo, det här är ett väldigt lokalt problem, det finns inte salt överallt!
Finns nog många anledningar till "icke fungerande AC" ... men inte helt ovanligt är läckage pga uttorkade packningar här och där.
Man ska använda anläggningen lite då o då, även om den inte behövs för kylning av kupén, alltså när det inte är varmt ute menar jag (den avfuktar också) ... då håller den längre.
Jo men det hjälper inte mot vägsaltet!
Kan man inte skydda kondensorn? (det är väll ingen kondensator?) Jag tänker på tex om man skyddade den med en stor plastkåpa eller liknanade, borde inte vara så svårt att fixa tycker man. Jag har inte haft något problem med det utan för mig gick ett lager sönder i pumpen :(. Jag tror dock det är ganska bra skyddat på Mercan.
Sant leifer det du sa med att byta till småbil, men du förlorar utrymme och har du drag på din bil nu kan du knappast räkna med det på en småbil, det är inga bra dragbilar det kan jag lova. Nästan gång du ska ha massa grejor till soptippen, hoppsan inget släp för bilen har inte drag och inte bagage heller att tala om, synd ^^.
Jag tror mycket på principen med vinterbil/sommarbil. Vinterbilen behöver tex inte AC och sådan utrustning som tar stor skada av saltet och den kan vara mycket mindre också om man vill det. Den bilen lär ju inte rosta heller så mycket om man säger så som agerar sommarbil, dvs man har en bil som alltid är fin =). Och du har ju nämnt att du bryr dig om hur din bil ser ut och det gör jag också och det är därför jag gillar den här principen. Du gör inte ens en ekonomisk förlust (förutom inköpet då kanske).
Leifer: Du kan inte se med blotta ögat om skivorna är dåliga eller inte, det skiljer inte så mycket mellan sliten/ny skiva i millimeter.
Jag tror det blir svårt att få bort rosten på det viset om inte rosten är på bromsytan. Rosten kommer nog från sidorna och in.
På den tiden jag hade 99or, hissade jag upp ett framhjul, tog bort oket, vred ut hjulet så mycket det gick, startade motorn, lade i en växel och slipade skivorna med en rondellslipmaskin under tiden hjulet snurrade.
Det är kanske inte så säkert, man måste vara uppmärksam, men resultatet blev utmärkt.
Det var värre med bakskivorna, men de är ju oftast mycket billigare.
Men jag kommer ihåg att jag funderade på att göra ett drivverk som kunde kopplas till en borrmaskin.
Leifer: Kan de verkligen stämma? Snacka om dålig hållbarhet. Ja har ingen aning för jag har aldrig haft en Peugeot då det alltid har känts som att det har funnits många andra bättre alternativ.
[b]
[/b][b][i]"Om du byter
dina slitna stötdämpare mot icke-originaldelar, kan du inte räkna med att bilen
återfår sina ursprungliga egenskaper.Körglädjen,
den aktiva säkerheten och väghållningen som fick dig att välja en Peugeot
kommer att försämras."[/i]
Peugeot utnämner här sig
själv till bättre tillverkare av stötdämpare än någon annan, underförstått
bättre än de som inte gör annat än tillverkar stötdämpare. Kan ju vara sant men
det tror jag nog inte helt på.
Jag tvivlar på att
Peugeot-ägare byter dämpare efter 2000 mil, tror inte heller det skulle
fordras, kan det fattas en nolla i infobladet ? .. Har heller aldrig ägt en bil
av det fabrikatet utan instämmer i att det verkar finnas ett otal andra bättre
alternativ.
[/b]
Det här är ju skitsnack som så mycket annat i bilvärlden. Jag tror inte ett ögonblick på att Peugeot tillverkar egna stötdämpare.
Jag tror inte att det finns någon Peugeotägare som byter dämpare oftare än ägare till andra märken och de byter väl vanligtvis när dämparna är slut.
Jag bytte dämpare på min 9-5 efter 7000 mil, inte för att de var slut, utan för att jag ville ha extra förstärkta Sachsdämpare.
Med Peugeots snack borde bilen bli betydligt sämre att köra eftersom det inte var original.
Det gjorde den inte!
+ +
Jag + :ar bara på .. både att läsa artikeln och att jag tycker den är intressant.
Nej, inte viktigt att byta både fram och bak ... såvida inte alla fyra är slut. Parvis är viktigt, inte bilvis :o)
Av någon, för mej oförklarlig anledning, tycks de bakre dämparna behövas bytas oftare än de främre. Att jag inte begriper varför beror på att bilar normalt är tyngre fram än bak .. varför jag tycker att de främre borde få mer stryk än de bakre. Emellertid kan jag konstatera att, själv har jag bytt ca 10 bakre dämpare mot, skulle jag tro, 1 främre ... både när det var mitt yrke (20 år sen) och nu på hobbybasis och som extraknäckare. Skriver endast utifrån erfarenhet varför jag vill tillägga att varje bil har/haft sitt eget liv .. ingen regel utan undantag.
Är du av normalvikt ... eller däröver (själv bär jag på 80 kg) kan du kolla genom att, med hela din vikt trycka ner varje fjäder (hörn av bilen) ... varvid den ska återgå stumt ... utan att gunga alltså.
Jag var nyligen ute för något ovanligt ... det var en Toyota Carina av äldre modell ... Men i varje fall märktes att det var något fel med dämparna bak ... bilen var synnerligen, och otrevligt stötig över gupp och andra ojämnheter. Det visade sej att ena dämparen helt enkelt kärvade och i princip inte rörde sej ... annars brukar en trasig dämpare kännas som en cykelpump, alltså tvärtom.
Vill du sporta till din bil .. och väljer styvare dämpare .. ska du däremot helst byta alla fyra.
Leifer: Jag skulle bytat runt om defentivt, tänk dig själv om du kränger åt låt säga höger, då lägger sig ju trycket åt höger, har du då bytt bara fram vilket resulterar i att det blir hårdare därframme så kommer det bli en obalans, det är inte bra. Din bil har ju gått 36 000 mil och det brukar sägas att stötdämparna på iallfall Volvo 740/940 är slut vid 30 000 mil. Såklart beroende också på var och hur den är körd.
Leifer: Det är inte alls säkert (troligen ej bytt skulle jag påstå), på min sitter det orginal och jag brukar pröva dämparna ibland så att dom håller måtten, har en hel del mil kvar minsann :). Det handlar mycket om körsättet, kör du sakta vid gupp, hålor och tar du det lugnt i kurvor? Sådant avgör hur länge grejorna håller.
Okej, Mekonomen kostar 600 kr och på Biltema kostar dom 300-400 kr, nästan halva priset men det är du som avgör :).
För att testa om du har multilink kan du ställa dig på en grusväg eller på snö, (tex en ej saltad parkering). Och sen spinner du helt enkelt lite :), gasa lite lagom mycket, om du står på snö är det bra om det inte är packad snö det kan bli svårare att se då. När du är klar så går du ut och kollar på hjulspåren, är dom precis likadana dvs att du har grävt lika djupt med båda däcken har du multilink, är det ojämt dvs att dom olika hjulen har spunnit lite hur dom vill så har du inte multilink (spåren är väldigt ojämna). Det brukar synas väldigt tydligt om du har multilink eller ej, jag har testat på uppfarten ;)
Tyvär, det är nog styckepriser : / . Jag tror dom skulle gjort det ganska tydligt att man fick 2x stötdämpare annars.
Normalt byter man fjädrar endast om de är trasiga, alltså brustna.Jag kan inte tro att det spelar någon roll om man monterar olika fabrikat dämpare fram och bak ..
Viktigt att få med genomslagstopp vid köp av nya dämpare. Det är inte alltid såna följer med i förpackningen.
300 kr är [i]nästa[/i][i]n[/i] försumbart i ett normalt bilägande.
Ser fram emot en uppföljning av vad du kommer fram till .... Du upplever tydligen något konstigt med väghållningen .. (eftersom du funderar på att byta dämpare) ..
Leifer: Låter bra. Ta med dig kvitto på din rostskyddsbehandling också så att han inte tar fram sin hammare. Vill han ändå banka så blir dom ersättningskyldiga för det.
Har läst artikelen ... Kastar mej alltid över Vib när jag hittar den i lådan :o) ... nu är det förstås den enda tidskriften jag håller men har, så länge jag haft den (6 år kanske) .. alltid försummat allt annat för att förkovra mej i bilägandet. Gillar speciellt insändarsidorna ..
Ang Prius 1 så talar det väl för att hybrid, ja kanske till och med rena elbilar .. har en framtid. Imponerande att batteriet är fullgott efter 20.000 mil tycker jag. Prius tycks inte vara en värsting på vare sej fel eller rost ... att det finns rost efter 10 år tycker, i varje fall jag, är vad man kan förvänta. Min egen galvade bil från 2000 har också rost .. förvisso då med 45.000 på mätaren .. men plåt rostar, det är bara att konstatera. När jag började köra bil .. för drygt 30 år sen, var en 10 år gammal bil .. en mycket gammal bil, särskilt i avseende på rost.
Att Prius'en går att köra på 0.25 l / mil talar sitt eget språk. Mums för långpendlare vill jag tycka ..
Jag reflekterar mest på Volvon's milkostnad ... Hissnande 40;35 / mil. Skrämmande när jag tittar i mitt lönekuvert ...
Reflekterar också på Kia'ns service-specifekation ... "byte packningar te bränslepump" ... Vadå ??
Ock på Saab'ens belägg-byte med skivor bak ... 7137 kr ... Det var dyrt ..tycker jag ...
Jes: Tänker du på gamla Prius? 0.25/mil på gamla Prius är en drömsiffra
som inte speglar sig annat än i ägarnas fantasier. Visst man kan
snålköra riktigt ordenligt om man ligger i snigelfart, tänker mest på
stad, men något för långpendlare att sträva efter...Nja. Prius drar
0.42L/mil på landsväg (obs: Ej motorväg).
Idag är det absolut inget bra val att köpa en ny Prius. Bättre att vänta på pluginhybriden om man nu vill ha en.
Hittade denna länken på huvudsidan http://www.teknikensvarld.se/nyheter/090129-toyota-prius-samre/index.xml
Fastnade nog för siffran 0.25 när jag läste artikeln :o) ... helt rätt, det gällde kö-körning i storstaden.
Tycker nog att man kan utläsa att hybridsystemet har potential för framtiden. 20.000 mil för en småbil med bensinmotor, det är ganska mycket i mina öron.
Själv har jag inga omedelbara planer på att äga bil av denna typ, men tänker mera på människor framöver som näppeligen lär få uppleva den förmånen jag har haft med bilar (o motorcyklar) i min tid ... och, i stort sett har ännu.
Leifer: Hur gick det på bilprovningen?
Jes:Hybrider är en bra grej, absolut. Men skulle jag vilja ha en hybrid då vill jag ha en bra räckvidd så att jag kan klara av att ta mig till jobbet och gärna mer därtill annars blir det väldigt dyrt att äga en så pass ny bil som säkert inte kommer bli billiga i inköp heller i första taget.
Leifer: Okej vad bra! Inget att oroa sig för då. Aha den har varit
registrerad som taxi. Jag kan säga att vet jag att bilen är registrerad
som en taxi så hade jag aldrig
köpt den. Visst dom slits knappt i motorerna då dom alltid är varma i
princip, inte många kallstarter. Men allt annat slits, drivlina,
bakaxel, koppling, växellåda, lager, stötdämpare, rostskyddet, säten..
Listan kan göras lång. Det är knappast en nyhet att taxiförarna kör rätt hårt med bilarna.
Tänk på det med bromsarna också att byta bromsvätskan med jämna mellanrum, men det vet du säkert redan.
Det är också en grej, undvik bilhandlare. Dom ska alltid tjäna pengar på sina bilar. Dom tar dessutom vilka bilar som helst i inbyte, dom vill ju i sin tur sälja en bil till den kunden som vill byta in sin bil. Sålänge dom gör en bra affär så bryr dom sig inte.
Känner en som har en Volvo 940 -94 (manuell) som har gått 39 000 mil och den har inte krånglat för han mer än slitdelar (där ingår även bromsdetaljer). Ingen rost eller så heller. Volvo beräknade för övrigt på att rostskyddet skulle hålla på både 740/940 minst 20 år.
Det där med att köpa taxi är nog inte så farligt om man vet vad man gör och betalar därefter.
Jag köpte för många år sedan en MB240D, manuell, som andrabil och som gått oändligt långt som taxi.
Men det var rätt pris så jag tyckte jag gjorde en bra affär.
Först.
Sedan kom problemet. Faktiskt bara ett, men nog så bökigt,
Motorn vägrade gå jämnt på låga varv och detta medförde byte av filter, justering av insprutningspump m.m på en dieselverkstad.
Det skulle förmodligen behöva bytas insprutare och en utbytespump hade nog suttit bra, men jag ville inte kosta på mer så den fick gå ändå.
I jämn fart på landsväg gick den utmärkt och klarade sig med 0,7 på milen trots sin långa körsträcka och jag körde många mil med den.
Tyvärr löstes den upp mer och mer och blev med tiden inte särskilt vacker.
Den slutade sina dagar med fronten mot en sten och detta flyttade motorn en halv meter in under golvet (lyckligtvis inga personskador).
Det underliga var att just motorn var det enda hela på bilen och den såldes till båtmotor.
Sedan har jag en kompis som köpte en Volvo 245 automat, också med förskräckligt många mil bakom sig,
Den växlade fantastiskt bra, gick utmärkt i flera år.
Det enda han gjorde var att byta de något för klena länkarmarna bak, han hade påfyllningsbara luftdämpare bak och lastade väldigt tungt, pumpade i luft tills bilen stod rakt, det knäckte länkarmarna.
Tyvärr hände samma sak som med min Mersa, den löstes upp.
För en "gör det själv-are" med hyggligt kunnande och tillgång till en hyfsad arbetsplats ... kan en långmilare vara en synnerligen bra affär. Man får väl tro att taxibilar får regelbunden service men dens hemort har nog en viss betydelse för miltalet också. Jag skulle vara tveksam till en taxibil från storstaden ... och helst manuell låda framför automat.
Polisbilar brukar också ha många mil och även här kan man nog tro på regelbunden service.
Mina egna senare fynd är avlagda tjänstebilar .... där är det lite mer tveksamt med ordningen gällande service, men det brukar kunna uppfattas utifrån det allmänna skicket, inte minst inredningen i kupén som berättar väldigt mycket om vad för sorts person som har "skött om" bilen .... och naturligtvis en ifylld servicebok.
Min nuvarande bruksbil är en Passat tdi -00 inne på sina 46.000 mil. Jag har haft den sedan ca 38.000 / 2 år och den går, i princip som den vore ny. Naturligtvis har jag bytt ett par framvagnsdelar ... och ska just nu byta, dels en drivknut och återigen en av dessa leder i framvagnen ... Bortser man från denna sjukdom med framvagnen har bilen varit .. och är .. en pärla. Jag har förstås även bytt luftmängdmätare .. exakt samma fel som på mitt tidigare "fynd" (Passat tdi -98).
Kan man en del själv, och använder lite förstånd .. behöver man nog inte vara rädd för att köpa långmilare till rätt pris .. det kan bli en billig bil att äga. Hur det än är .. så är det nog alltid lite av ett lotteri att köpa bil.
En kompis till mej har en Audi 100 (även den en diesel) från 1993 ... med minst 50000 bakom sej .. mätaren slutade fungera vid 48000 .. :0) ... Den tycks mest lida av sin ålder mer än av de många milen.
Saabnisse .. Även jag har ägt en Merca .. en 123 - 280e från 81 .. En härlig bil med för liten bränsletank. Endast 60 liter till en bil som drog 1.6 l/mil .. det var ett evigt tankande :o), besynnerligt nog ökade förbrukningen knappast alls med husvagn .. Tja, den bilen upplöstes också .. den formligen försvann i alla hörnor, mest de främre. Synd för det var en vacker bil, alltså när den var hel. Och driftsäker var den faktiskt också, jag minns bara att jag hade problem med central-låset. Men ack så dyr att köra med. Hur som helst, Mercedes blir det nog aldrig igen
Min Merca var ju väldigt billig på bränsle, problemet var ju den eviga stämplingen av mätarställningen, det här var på den besynnerliga tiden man måste redovisa körsträcka! För övrigt gick den problemfritt.
Men den löstes alltså upp liksom många Mercor har gjort långt senare.
De flesta bilar efter -90 har ju klarat sig bra när det gäller rost, kanske med undantag av vissa Oplar och japaner, men även de har ju i de flesta fall kommit till rätta med upplösningen.
Men jag förstår inte riktigt den avoga inställningen till automat på en gammal taxi. Pajar lådan brukar det inte bli så dyrt att få in en bra beg. låda, inte dyrare än en beg. manuell.
Och jag håller med om att man säkert kan göra fynd när det gäller gamla taxi, om man vet vad man gör.
Jag har åkt i gamla Mercataxi på Gran Canaria som gått betydligt över 100000 mil och som fortfarande fungerar felfritt. Det är klart att där är risken för upplösning minimal.
Men upplösning går alltid att förhindra på ett eller annat sätt (förutsatt att det är rost ni syftar på ^^), är det bara det som är problemet så förstår jag inte riktigt.
Är det hål så är det bara till att svetsa (eventuellt låta ngn annan göra det) sen kan du därefter bättra själv och det kan tom bli riktigt bra om du kan trixen.
Jag har en släkting som lämnade in sin Opel Corsa till en verkstad för att den hade rosthål i golvet så att när man satte sig i förarsätet så vickade bottenplattan där material var borta så att säga. Man fick demontera säten osv och det kostade 1000 kr och då gjorde dom allt.
Kapar man av det dåliga själv på karossen med vinkelslipen och målar det själv efter så blir det inte så jättedyrt. Dock är det både lättare och billigare att blästra och bättra innan det blir hål.
Naturligtvis kan man lägga ner massor av tid på att förkorta upplösningen, men man måste sätta gränsen någonstans.
Många gånger räcker inte tiden till och då blir det billigare och enklare att skaffa något annat.
Min son fick byta halva karossen på sin Alfetta, när han var klar körde han ett halvår, sålde bilen och köpte en Giulietta.
Det hade kanske varit bättre att köpa den på en gång.
Även om inte plåtjobbet är så dyrt när man gör det själv så tar det tid och det är något som i realiteten kan vara väldigt kostsamt.
Däremot så kan du som köpare köpa en bil med ett lågt marknadsvärde och ta hand om bilen utan att du förlorar pengar i värdeminskning. Försäkringen är också billigare. En stor rep är ju lika kul på en ny bil som gammal, den nya bilen blir ju inte värd mer än den gamla för att du reparerar den.
Räknar på vad milkostnaden blir för min Volvo 740 faktiskt, det är en 16v så den är inte heller så slö 0-100 på knappt 10 sek och det på ett ex som rullat 18 000 mil. Dock så är denna milkostnad förutsatt att det är ett extremt bra exemplar som min. (obs ingen AC eller elhissar). Detta uttaget på 10 år var det tänkt. 1500 mil per år. 15 000 mil dvs.
Inköp: 10 000 kr
Den drar ungefär 1 Liter/mil blandad körning så det blir runt 180 000 kr totalt i bensinkostnader (12kr/L)
Försäkring: 3400 kr/år 34 000 kr för 10 år (Helförsäkring)
Skatt: 1635 kr/år 16350 kr för 10 år
Servicekostnader:
Bromsbelägg VF & HF (Mekonomen) 700 kr
Bromsskivor VF & HF (Biltema) 640 kr
Bromsbelägg VB & HB (Mekonomen) 420 kr
Bromsskivor VB & HB (Biltema) 440 kr
Komplett Avgassystem: 4000 kr på verkstad
2x bromsok 1100 kr (Biltema)
10 st byte av tändstift 4000 kr (1 gång per år väldigt högt räknat) (Mekonomen)
10 st oljebyten 3400 kr inklusive 10 st filter från Volvo och Helsyntet från Biltema
5 st luftfilter 450 kr (Biltema)
Batteri 700 kr (Biltema)
2 st kamremsbyten inklusive spännare osv 10 000 kr med kvitto på verkstad
(OBS kamremsbyte är mycket billigare om det inte är 16v)
Reserverar mig för om någ(gra) framvagnsdetaljer går sönder 500 kr
Vindrutetorkare 500 kr
Lambdasond 699 kr
Lampor: 500 kr
Övrigt vad nu de kan va: 4000 kr
Totalt servicekostnader: 30 000 kr Obs: detta är ganska högt räknat och dessutom gör jag det som är enkelt själv.
Totalt: 272 350 kr
272 350/15 000 = 18 kr/mil
Bränslekostnaden är den stora kostnaden här kan man säga, så att desto färre mil du kör per år, desto billigare blir det jämfört med en nyare bil med tanke på att värdeminskningen, servicen, skatten, försäkringen är konstant så att säga.
Kör man dessutom en vanlig Volvo med en B230F så kan man komma ner till 14-15 kr/mil. Då kör man billigt samtidigt som det knappast är världens osäkraste bil och inte den mest obekväma heller.
Jepp på 16v kostar ett kamremsbyte 5000 kr på verkstad med alla kostnader (även spännare, hjul osv).
Och man ska byta den vart femte år eller efter 8000 mil vilket som infaller först.
0-100 på 8 sekunder med 136 hk, runt 1500 kg kanske & Automatlåda? O.o. Är du säker på att du har en LTT och inte är trimmad på något vis?? . Din bil måste ha en bättre prestanda än när den kom från fabrik, inkörd nu kanske ;).
Eller så kanske det är V-powern =)
[Edited on 2010-02-01]
En sak också som kan vara bra att veta. Om man jämför en sugmotor på 150 hk och en turbomotor på 150 hk. Så går generellt sett alltid sugmotorn bättre.
Jag tänkte väll! 205 hk. Ja då kan det mycket väl stämma med 7-8 sekunder. Har ingen aning om hur det ligger till med förgasarna men katen stryper nog en liten liten del iallfall.
Observera att det konto du använder för att kommentera artiklar skiljer sig från det konto som används för att logga in och läsa Premium-innehåll.